Hvor skal jeg lagre?

Utendørs. Må du stå ute, er presenning nødvendig. Temperatursvingninger gjør at det oppstår kondens. Spray derfor universalspray over hele sykkelen slik at korrosjon forhindres, og trekk presenningen over når motoren er kald (og sykkelen ren og tørr). En presenning som blafrer i vinden vil slite på lakken, derfor må sykkelen i det minste være ren, og det er en fordel med teppe mellom presenning og motorsykkel. Ved jevne mellomrom bør presenningen tas av slik at kondens slipper ut. Alternativt kan du kjøpe MC-garasjen Flip Cover

Innendørs. Parkering innendørs er best, her står sykkelen tørt og faren for tyveri reduseres. Heng et teppe over sykkelen for å beskytte lakk og vindskjerm mot skraper. Presenning kan også brukes innendørs, men også her kan kondens forekomme. Best er det å tre presenningen over når sykkelen har samme temperatur som rommet. En mer avansert måte er en såkalt konserveringspose. Sykkelen trilles inn i en plastpose som lukkes med glidelås. Posen utsonderer en gass/damp som legger seg som en beskyttende hinne slik at korrosjonsfaren elimineres.

Hos forhandler. Har du ikke plass hjemme, kan du vinterlagre motorsykkelen din et annet sted. Enten i felles garasje (koster ca. en tusenlapp), eller hos forhandler. Be verkstedet foreta de tipsene vi har anbefalt når det gjelder vinterlagring. Avtale gjerne service med forhandler, og når motorsykkelen din skal hentes. Dermed har du en motorsykkel som står 100 prosent klar når sesongen starter opp neste vår.

Noen gode råd...

Nedenfor vil jeg gi noen tips om hva du bør gjøre med sykkelen din før du setter den vekk for vinteren. Tipsene er hentet fra "Allt om MC" (som er et blad som anbefales på det varmeste).

Start med en grundig vask av sykkelen, bruk naturavfettingmiddel på flatene som er fete av olje og smuss, og bruk en vanlig voksshampoo på de andre flatene. Et beskyttende lag polish på lakkerte og forkromma flater er ingen ulempe, og har du tid så bruk gjerne litt ekstra tid på finishen. Om sykkelen din ikke står inne så bør du før du legger over presenningen sette inn deler som ruster lett med rustbeskyttende olje el.l.

Finn så en bra plass å sette motorsykkelen. Begge hjulene bør stå uten å belastet, for å unngå å få urunde dekk. Se til at sykkelen står 100% stabilt og ikke risikerer å velte. La oss så ta det hele punktvis:

1) Tenningsnøkkel. Har du stått i garasjen på vårens første solskinnsdag og lurt på hvilken lur plass du la nøkkelen når du satte vekk sykkelen om høsten. Av hensyn til eventuelle tyver skal du ikke la nøkkelen stå i låsen. For å ikke glemme hvor nøkkelen er så kan du skrive opp på vinterskjekklista hvor du har lagt den.

2) Bremseveske. Oppe ved bremsehåndtaket finnes en liten rund eller firkantet beholder for bremsevesken. Kontrollerer at nivået er høyt nok, enten gjennom kikkehullet eller ved å skru av lokket. Kontrollerer at det ikke er noen lekkasjer ved slanger eller nipler. Bremsevesken suger opp vann og med tiden blir vannmengden så stor at det kan dannes luftbobler ved kraftige oppbremsinger. Da blir bremseegenskapene svakere eller de forsvinner helt. Vann i bremsevesken kan og starte et rustangrep i bremsesystemet. Bytt bremseveske med de intervallene som fabrikken angir. En annen god vinterregel er å lufte bremsene, men ikke gjør det om du ikke er sikker på hvordan du gjør det.

3) Bensintank. Det finnes to skoler når det gjelder bensintankens vinter oppbevaring. Den enkleste er å fylle tanken helst opp til lokket, da finnes det ingen mulighet til rustangrep. Den andre skolen sier at man ikke skal ha bensin på tanken. For å unngå rustangrep må man tømme tanken helt for bensin og tørke tanken helt, og den må forbli tørr. Sykkelen bør altså stå varmet og tørt. Av hensyn til brannfare er det og en fordel å ha så lite bensin som mulig i garasjen.

4) Flottørhus og bensinfilter. Et av de viktigste punktene før vinteroppbevaringen er å tømme flottørhuset for bensin. Legg en bommulsfille under forgasseren og finn bunnskruen som skal finnes for dette gjøremålet. På noen forgassere må hele flottørhuset løsnes. Om man ikke tømmer flottørhuset så risikerer man at messingdeler får et hardt krystallaktig belegg. Det kan og oppstå en "gugge" i grenseskillet mellom eventuelt vann og bensin. Dette forårsaker ofte driftsforstyrrelser og startvansker om våren.

Ved bensinkranens innløp finnes det et finmaska metallnett. Den skal stoppe større smusspartikler fra å komme inn i forgasseren. Det har vært en del problemer med blybensin - som nå stadig oftere inneholder et blyerstatningsmiddel - som danner en "guffete"/grøtaktig masse. Det her problemet kan komme av at det alltid finnes noe vann, p.g.a. kondens, på tanken. For å være på den sikre siden kan man derfor skru ut bensinkranen og kontrollere at metallnettet/filteret ikke er i ferd å tette seg igjen. For dere med innsprøytingsmotor finnes det alltid ett bensinfilter som skal byttes med visse intervaller. Gjøres ved service eller av en nevenyttig person som vet hvordan man gjør.

5) Batteri. Batteriet kobles fra og taes ut av sykelen. Gi batteriet jevnlige oppladninger i løpet av vinteren, dette for å holde det mest mulig oppladet. Du ka ved å holde batteriet maksimalt opplada forlenge batteriets levetid betraktelig. Se til at du har nok vann på batteriet, og etterfyll med destillert vann. OBS. forsiktig med batterisyra, den tar knekken på Levis'n din om du søler. Når du har batteriet til lading avgir batteriet knallgass, vær derfor forsiktig med åpen ild, gnisten på en termostatovn som slår inn kan være nok til at det kan eksplodere.

6) Lyspærer. Kontrollerer alle lyspærer. Litt 5-56 på alle elektriske kontaktpunkter beskytter mot fukt og gir bedre muligheter til å slippe elfeil.

7) Kjedet (ikke for XVZ-eiere). Rens kjedet og gi det en omgang med kjedespray etterpå. Et godt stelt kjede går lett og gir gratis hestekrefter, tenk på det. Det forlenger og kjedets levetid. Kontroller og at kjedet er stramt nok, se instruksjonsboken om hva som anbefales. En viss slitasje er normalt, men det kan og tyde på at kjedet bør skiftes, drev må som en hovedregel skiftes samtidig med kjedet. En fin vinterjobb.

Drev, for å se om drevet er slitt så ser du på det fra siden, tennene skal være like på begge sider. Om tennene ser bøyde ut, som en haifinne, så er det på tide å bytte drev. Ettersom girdrevet snurrer 2-3 ganger så mange ganger rundt ift bakdrevet så er det der slitasjen synes først.

8) Mønsterdybde og lufttrykk i dekk. Under vinteroppbevaringen så skal begge hjulene stå ubelastet. Spesielt radialdekk har en tendens til å bli urunde om de står på samme punkt over lengere tid. Det merkes senere i form av vibrasjoner, som dog bør avta når hjulene blir skikkelig varme. Når hjulen henger i luften er det lett å snurre dem rundt og kontrollere dekkmønsteret. Sjekk og at det ikke sitter spiker, glass eller annen i dekket som kan skade dekket. Om du lar sykkelen stå med fullt lufttrykk så fyll gjerne på litt ekstra (+0.5 bar) så minsker risikoen for flate dekke til våren.

9) Luftfilter. Om sykkelen din har skummgummifilter så er høsten rett tid for å rengjøre og sette inn filteret med olje på nytt. Har sykkelen din papirfilter så må du bytte det. Skitten går ikke bort selv om du forsøker å slå det ut eller blåse det bort med trykkluft. Se i instruksjonsboka for å finne ut hvor ofte du må bytte.

10) Motorolje. Den skal byttes minst en gang pr. år, selv om du ikke har kjørt så mange kilometer som du kan på olja. Har sykkelen din oljefilter så byttes det også. Spør din MC-forhandler om hvilke olje du skal ha på din sykkel. Motorolje har like stor betydning for motoren din som blodet har for kroppen din. Slurver du med oljeskiftene så fører det ubønnhørlig til hjerteinfarkt - før eller senere.

11) Tennplugger. Motorsykkeler har som regel en høy trimmingsgrad. Det stiller storer krav til tennpluggene, og på motorsykler bruker de å være av den beste kvalitet. Det ser man og på prisene på plugger, derfor så kan en kanskje grue seg litt for å bytte hver høst. Uansett så gjelder det som vanlig å følge service instruksjonene som produsenten oppgir, og bytte plugger etter de intervallene som oppgis. Bruk og akkurat den pluggen som anbefales.

12) Eker og felger. Med hjulene oppe i luften så er det lett å snurre hjulene rundt og se om felgene er runde, at de ikke har fått slag og er urunde. Har du ekefelger så kan du ta en skrutrekker og la den "slepe" over ekene og på lyden høre om noen av ekene ikke er rett spendt.

13) Lås. For å gjøre det vanskelig for eventuelle tyver så bør sykkelen også låses om vinteren. Legg nøkkelen sammen med tenningsnøkkelen (hvor var nå den igjen........?????!!!!!).

14) Bremser. Ta en titt på bremseklossene og forsøk å avgjøre hvor mye belegg det er igjen. Om bremseskiven og metallbaksiden på bremseklossen er uhyggelig nær hverandre (3 mm. eller mindre), så er det på tide å bytte. Bremser er i aller høyeste grad en sikkerhetsdetalj som man bør ha respekt for. Kjenner du deg ikke sikker på hvordan bremseklossene skal byttes på korrekt måte så la et godkjent MC-verksted gjøre jobben. (Dette gjelder og andre ting som du er usikker på.) Om sykkelen har trommelbrems så må du demontere hjulet og kontrollere slitasjen.

15) Gaffel og støtdempere. Kontroller at det ikke lekker eller drypper olje fra støtdemperne, det tyder på ødelagte pakninger eller enda alvorligere skader. En liten oljehinne er dog normalt. Å kjenne på støtdemperen og med ren muskelkraft forsøke å avgjøre hvor slitte dempere er lar seg ikke gjøre. Det er først ute på veien at man kan kjenne om demperne er ok og gjør jobben sin. Litt fett under kragen på de ytterste smussavvisene pakningen på gaffelbeinet kan være bra. Iblant kan gummien sette seg fast til gaffelbeinet og gå i stykker til våren.

16) Vaiere. Dra eventuelle gummibelger til side og drypp litt olje på vaier-endene. La vaieren løpe fram og tilbake noen ganger. Kjenn hvordan vaierne går lettere med en gang, eller hva? Smør også andre bevegelige deler i håndtak og pedaler.